ちょっと古いMTBをカスタムしています。
前回ほとんどのパーツを組付け終わりました。
これからリアのトランスミッションを調整します。
次ディレーラーをホイール側にぐっと押し込み、「ロー側調整ボルト」を回し、プーリーとローギア（一番左のギア）が重なる位置を探ります。
この時、上のプーリーとローギアが当たってしまうと具合が良くありません。
さて、旧い規格のクランクを使う場合、「チェーンライン」も考慮しないと本来の変速性能が発揮出来ません。
多段変速するチェーンは常に「たすき掛け」状態になります。
アウターケーブルの長さを決めます。
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| 記事を読み進めながら、この写真を参照して下さい。 |
リアディレーラーの動きをよく観察すると、横移動と縦移動、前後移動が組み合わされているのが解ります。
前後移動はチェーンのテンションに依存します。横と縦に関しては自分で移動幅を設定する必要があります。
そのために、ディレイラーには3つの調整機構が備わっています。
- Bテンションボルト プーリーとスプロケットの歯離れの調整（縦移動）
- ハイとロー側調整ボルト プーリーの左右の移動幅を調整 （横移動）
実際に調整していきましょう。
チェーンとケーブルを取り付ける前に、目視で調整しておくと後々楽です。
まず「ハイ側調整ボルト」を回し、プーリーがハイギア（一番右寄りのギア）と同一線上に、重なるところに動かします。
そんな時は「Bテンションボルト」をねじ込むと、プーリーがギアから離れてくれます。
今の段階では「荒調整」ですから、間隔はチェーンが無理なく通る程度空いていれば結構です。
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この時カセットスプロケットの仮想中心線がチェーンホイールに重なっていないと、たすき掛けが偏り、本来の変速性能を発揮できません。機材にも好くないストレスが掛かります。
今回は違いますが、フロントディレーラーを取り付ける場合、尚更シビアにクランクの取り付け位置を調整する必要があります。
前回チェーンホイールの取り付け位置にこだわったのは、最適な「チェーンライン」（「エフェクティブチェーンライン」とも言う）を導きたかったからです。
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| 結局ここは現物合わせするしかないですね。 また、チェーンホイールをカスタムする場合、フレームに干渉する可能性もあります。 |
まずまず良い位置に来ました。
もっとも今どきの「ホローテックⅡ」のようなクランクは、最初から最適なチェーンラインが出せるよう設計されています。
ここまではいい感じです。
シフトケーブル、チェーンを通します。
シフターからヘッドチューブにかけては、ハンドルを90度に曲げ、ケーブルに余裕を残せる長さを確保します。
なんとこのフレーム、ケーブルストッパーが付いていません。
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| トライアルはまず変速しませんから、これでいいんでしょう。 |
要所要所タイラップでアウターケーブルを留めます。
ケーブルにケーブルグリス。
インナーケーブルを通します。
チェーンを掛けました。
チェーン長をどう決めるか、少し悩んだのですがこうしました。
一番ロー側にした時に、ディレーラーが完全に引っ張られて余裕がないのは好くありません。
ある程度余裕を残し・・・。
ハイ側でチェーンがダルダルも困るので、そこそこのテンションが掛かるところを探って決めました。
まぁ「いい加減」です。（笑）
後もう少しです。リアディレーラーの微調整に入ります。
ハイ側にシフトチェンジし、クランクを回し異音や引っ掛かりがないように、「ハイ側調整ボルト」を再度調整。
ロー側も同様です。
ロー側にシフトして確認。今は離れすぎています。
微妙な差ですが、プーリーが近づいたのがお判りでしょうか。
クランクを逆回しして、異音や引っ掛かりが出ないギリギリまで寄せます。
最後に、ケーブルのテンション調整です。
一番ハイギアから一段ロー側にチェーンを落とし、シフターをロー側に半押し、クランクを回します。
この時、「カチャカチャ」音を立てるだけで変速しなければ、テンションは適正です。
音がしなければ緩く、変速してしまえば張り過ぎです。
リアディレーラーの調整は以上です。
完成です。
お疲れ様でした。
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